Stegplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Doppelstegplatten & Hohlkammerplatten

Werkzeug

• Feinverzahnte Hand- oder Tischkreissäge – die Platte beim Schnitt fixieren. Scobalit nennt die feine Verzahnung, VLF eine schnell laufende Handkreissäge mit Metallsägeblatt. Wie es sauber gelingt, zeigt der Beitrag Stegplatten richtig schneiden
• Druck- oder Saugluft – Sägespäne müssen restlos aus den Hohlkammern, sonst bleiben sie sichtbar eingeschlossen
• Bohrmaschine mit Ø 4,5 / 5 / 7 / 8 mm – die Bohrdurchmesser gibt Ihr Profilsystem vor; für Bohrungen in der Platte selbst einen Kunststoffschälbohrer
• Akkuschrauber mit Drehmomentkupplung – Profile werden angezogen, nicht festgeknallt
• Gummihammer – bei den Klipp-Systemen (Mendiger, Zevener Sprosse, PVC-Klemmprofil) wird das Oberteil aufgesetzt, nicht verschraubt
• Gepolsterte Laufbohle – Stegplatten sind nicht begehbar, gearbeitet wird nur über lastverteilende Bohlen

Material

• Stegplatten in der passenden Stärke – in der Länge zentimetergenau auf Maß gefertigt, bis 7,00 m
• Verlegeprofile – je Dachfläche zwei Randprofile und für jede Plattenfuge ein Mittelprofil
• Stirnseitige Abschlussprofile – bei VLF/Salux ein geschlitztes Alu-Profil für die Traufe und ein ungeschlitztes für den First; Scobalit verschließt beide Stirnseiten mit demselben Alu-U-Profil, eine geschlitzte Ausführung gibt es dort nicht
• Bandmaterial für den Kammerverschluss: Scobalit klebt beide Stirnseiten mit Kantenverschlussband ab – mit Membran an der Traufe, ohne Membran bzw. als Alu-Pet-Laminat am First. VLF klebt nur die obere Stirnseite mit Alu-Klebeband; an der Traufe bleibt die Platte ohne Band, dort übernimmt das geschlitzte Profil die Entwässerung
• Edelstahlschrauben und Winkel – bei VLF der Bremswinkel am unteren Profilende als Abrutschsicherung, bei Scobalit die Abschluss- und Haltewinkel
• Weiße lösungsmittelfreie Farbe oder reflektierendes Klebeband für die Sparrenoberseiten – gegen Hitzestau unter der transparenten Platte

Unterstützungsabstände: Last, Stärke, Breite

Wie weit die Sparren in Fließrichtung auseinanderliegen dürfen, hängt von Schnee- und Windlast, Plattenstärke und Plattenbreite ab – und die Plattenbreite wirkt stärker, als die meisten erwarten: Ein 16-mm-Dreifachsteg trägt bei 75 kg/m² laut VLF in 980 mm Breite 4,00 m, in 1200 mm Breite nur noch 3,40 m. Die vollständigen Tabellen stehen in den Hersteller-PDFs. Zwei Regeln gibt Scobalit dazu: Die Platte muss ringsum mindestens 30 mm aufliegen beziehungsweise im gummierten Aluprofil stecken, und Querunterstützungen lassen sich auch nachträglich einbauen, wenn sich das Dach als zu weit gespannt erweist.

Dachneigung: 7° oder 10°?

Hier weichen die Hersteller voneinander ab, und zwar bewusst: Scobalit lässt seine Hohlkammerplatten ab 7° zu (12,3 cm je Meter) – ausdrücklich auch in tieferen Lagen. VLF/Salux fordert für Stegplatten dagegen mindestens 10°. Maßgeblich ist die Anleitung zu Ihrem Profilsystem; wer sich nicht festlegen will, plant mit den 10° und liegt bei beiden richtig. Praktisch gilt ohnehin: Je flacher das Dach, desto langsamer läuft das Wasser ab und desto eher bleibt Schmutz auf der Platte liegen – für einschalige Lichtplatten nennt VLF 10° als die Neigung, ab der sich ein Selbstreinigungseffekt bemerkbar macht.

A1 Schraubprofil verschraubt

Hochwertiges Alu-Alu-Profil für 16 mm Plattenstärke – das meistverbaute System.

• Unterprofile alle 35 cm im Wechsel links und rechts vorbohren (Ø 5 mm, erste Bohrung nach 8 cm)
• Haltewinkel gleich mit anbringen
• Profiloberteile alle 40 cm mittig vorbohren (Ø 7 mm, erste Bohrung nach 6 cm) und mit dem Unterprofil verschrauben
• Zierklemmdeckel optional

A2 Deckprofil verschraubt

Einfaches Alu-Profil für 16 mm Plattenstärke – die schlanke Variante ohne Unterprofil.

• Auflagegummis auflegen und fixieren – sie ersetzen hier das Unterprofil
• Erste Platte auflegen und ausrichten
• Randprofil alle 40 cm mittig vorbohren (Ø 7 mm, erste Bohrung nach 8 cm), auflegen und verschrauben
• Nächste Platte anlegen, Mittelprofil ebenso setzen – bis zur letzten Platte
• Abschlusswinkel zum Schluss von oben anbringen

A3 Thermoprofil verschraubt

Das Profil mit den besten thermischen Eigenschaften – für 25 mm Plattenstärke, auch in 16 mm erhältlich.

• Unterprofile alle 35 cm im Wechsel vorbohren (Ø 5 mm, erste Bohrung nach 8 cm), Haltewinkel mit anbringen
• Profiloberteile und Distanzprofil alle 40 cm mittig vorbohren (Ø 7 mm, erste Bohrung nach 6 cm) und verschrauben
• Zierklemmdeckel optional
• Das Distanzstück trennt Ober- und Unterprofil thermisch – es reduziert die Wärmebrücke über dem Sparren

A4 PVC-Klemmprofil geklipst

Alu-Unterprofil mit PVC-Klemmdeckel – für 10 oder 16 mm Plattenstärke, ohne sichtbare Schraube von oben.

• Unterprofile alle 35 cm im Wechsel vorbohren (Ø 5 mm, erste Bohrung nach 8 cm), Haltewinkel mit anbringen und verschrauben
• Platten auflegen und ausrichten
• Klemmdeckel einklipsen – bei 10-mm-Platten in die zweite Nut

DUO (Aluminium) verschraubt

Klassisches Ober- und Unterprofil. Achsmaß: Plattenbreite + 3 cm – bei 98 cm Platte also 101 cm.

• Unterprofil alle 40 cm wechselseitig neben dem Mittelsteg mit Ø 4,5 mm vorbohren, mit Linsenkopfschraube A2 4,8 × 32 mm befestigen
• Randabschlussschiene in die Kederkanäle einführen
• Oberprofil alle 30 cm mit selbstschneidenden Schrauben im Mittelsteg – alternativ durchgehend mit 6,5 × 75 mm bis in die Unterkonstruktion (dann alle 30 cm mit 8 mm vorbohren)
• Alternativ als Auflageband-Variante: TPE-Band fixieren, Platten mit 3 cm Abstand in Wasserlaufrichtung legen

ECO (Aluminium) verschraubt

Die schmalste Variante. Achsmaß: Plattenbreite + 2 cm – bei 98 cm Platte also 100 cm.

• Unterprofil nur an beiden Enden mit einer Schraube 6,0 × 60 mm fixieren – dazu die Dichtscheibe entfernen und im Mittelsteg vorbohren
• Randabschlussschiene in die Kederkanäle einführen
• Oberprofil alle 80 cm vorbohren und mit 6,0 × 60 mm A2 durchgehend in die Holzunterkonstruktion schrauben
• Bremswinkel mit selbstbohrender A2-Schraube 5,5 × 35 mm

MENDIGER (Alu/Kunststoff) geklipst

Thermisch getrennt über ein Distanzprofil. Achsmaß: Plattenbreite + 3 cm.

• Unterprofil alle 40 cm im mittleren Kederkanal mit Ø 4,5 mm vorbohren, Linsenkopfschraube 4,8 × 32 mm
• Distanzprofile mit der richtigen Seite nach oben einschieben (Richtungspfeil beachten), am Rand ein zweites als Abschluss – diese Schienen kommen ohne Dichtung
• Oberprofil mit Schlauchdichtung mit dem Gummihammer aufklippen
• Nicht unter 5 °C verlegen – vorteilhaft sind 10 °C oder mehr

ZEVENER SPROSSE (Kunststoff) geklipst

Zweiteiliges Kunststoffprofil, das auf die Platte aufgestülpt wird. Achsmaß: Plattenbreite + 4 cm – bei 98 cm Platte also 102 cm.

• Sprosse auf die Längsseiten der vorbereiteten Platte aufstülpen – 5 mm Abstand zum Profil halten, die gegenüberliegende Seite seitenverkehrt aufdrücken, damit sich die Profile später ineinander klippen lassen
• Jedes zweite Profil – das später auf der Unterkonstruktion aufliegt – alle 40 cm mit Ø 5 mm vorbohren
• Erstes Element ausrichten und mit 4,8 × 32 mm A2 verschrauben, nächstes Element einklippen und auf der anderen Seite verschrauben
• Bremswinkel an der Traufe (VLF-PAN Torx 4,8 × 60 mm), dann rechte und linke Sprosse mit der Randleiste verschließen

ZEVENER SPROSSE WAND geklipst

Die Variante für senkrechte Flächen und Wandanschlüsse. Achsmaß ebenfalls Plattenbreite + 4 cm.

• Die Randleiste sitzt geometriebedingt nicht mittig auf der Unterkonstruktion – das beim Setzen der Ständer einplanen
• Sprosse und Eckprofil alle 40 cm mit Ø 5 mm vorbohren, mit 4,8 × 32 mm A2 befestigen
• Alle unten liegenden Alu-Abschlussprofile alle 40 cm vorbohren, damit anfallendes Kondensat ablaufen kann
• Für den Wandanschluss die zweiteilige Wandleiste verwenden: unteren Teil verschrauben, oberen einfach eindrücken

Beschlagene Kammern sind konstruktionsbedingt

Acrylglas und Polycarbonat sind minimal gas- und dampfdurchlässig. Feuchte Luft gelangt dadurch in die Hohlkammern und schlägt sich bei Temperaturwechseln nieder – vermeiden lässt sich das nicht, und es ist kein Reklamationsgrund, weil weder Material noch Funktion darunter leiden. Das sagen beide Hersteller wortgleich. Entscheidend ist, dass das Wasser wieder herauskommt: Bei fachgerechter Montage läuft es zur Traufe ab und verlässt die Kammer dort – bei VLF durch das geschlitzte Abschlussprofil, bei Scobalit durch die Membran des Kantenverschlussbands. Die Kammer trocknet aus. Genau deshalb wird die Traufseite nie dicht abgeklebt. Auch einzelne Insekten in den Kammern sind kein Garantiefall.

Hitzestau: Was unter der Platte passiert

• Keine Dämmung, keine geschlossene Verschalung direkt unter der Platte – und keine Montage auf einer bestehenden Decke.
• Mindestens 40 cm Abstand zu Zwischendecken und Sonnenschutzeinrichtungen – abhängig von Plattenqualität, Raumgröße und Belüftung.
• Hinterlüftung nach DIN 4108 (Scobalit). Bei offenen Bauten wie Carport oder Pergola erübrigen sich besondere bauliche Maßnahmen.
• Formteile bremsen die Lüftung – und dann gilt ein fester Wert: Firsthauben, Wand- und Maueranschlüsse verschließen den Querschnitt. VLF verlangt deshalb auch am offenen Terrassendach bei einer Dachneigung von 7° bis 45° und 5 bis 10 m Dachlänge mindestens 300 cm² freien Querschnitt je laufendem Meter am First oder Wandanschluss. Den Profilfüller so setzen, dass warme Luft entweichen kann, aber kein Schlagregen zurückläuft – alternativ einen selbstentlüftenden First einsetzen.

Sparren auf Plattenbreite gesetzt

Folge: Die Platten passen nicht zwischen die Profile – die komplette Unterkonstruktion muss zurückgebaut werden.

Immer im Achsmaß planen: Plattenbreite plus Systemzuschlag, von Profilmitte zu Profilmitte gemessen.

Direkt durch die Platte geschraubt

Folge: Die Stege werden gequetscht, die Ausdehnung blockiert – Risse rund um jede Schraube, undichte Stellen inklusive.

Die Platte gehört ins Profil, geschraubt wird ausschließlich im Profil. Hintergrund im Beitrag Direktes Verschrauben vermeiden.

Kammerverschluss falsch herum

Folge: Wird die Traufe dicht verklebt, steht das Kondensat in den Kammern – Algen, Schlieren und eine dauerhaft trübe Platte.

Oben dicht verschließen. Unten muss die Feuchtigkeit heraus – bei VLF über das geschlitzte Abschlussprofil ohne Band, bei Scobalit über das Kantenverschlussband mit Membran unter dem Alu-U-Profil.

Kein Ausdehnungsspiel eingeplant

Folge: Die Platte stößt im Sommer gegen First oder Wand, wölbt sich auf und drückt sich aus dem Profil.

Rund 5 mm je Meter Plattenlänge am First oder Wandanschluss freilassen – der Bremswinkel an der Traufe gibt die Richtung vor.

Dunkle Sparren, Dämmung direkt darunter

Folge: Hitzestau unter der transparenten Platte – Verformungen und Risse genau über den Auflagern.

Sparrenoberseiten weiß streichen oder mit reflektierendem Klebeband kaschieren, mindestens 40 cm Abstand zu Zwischendecken halten.

Platte falsch herum verlegt

Folge: Der einseitige UV-Schutz liegt unten – die Platte vergilbt und versprödet in wenigen Jahren.

Die bedruckte Schutzfolie zeigt die UV-Seite. Folie erst nach der Montage vollständig abziehen, dann aber sofort.