Trapezblech verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Dach & Wand

Die Unterkonstruktion trägt das ganze Dach – sie muss tragfähig, eben und maßhaltig sein, bevor das erste Blech aufs Dach kommt. Der maximale Abstand der Auflager (Stützweite) richtet sich nach Profil, Blechstärke und Schnee-/Windlastzone. Welche Unterkonstruktion zu welchem Aufbau passt – Lattung, Konterlattung, OSB, Dachpappe – behandelt unser Beitrag Unterkonstruktion von Trapezblechen im Detail.

• Holz: trocken und unverzogen – Lattung vor der Montage auf Verdrehungen prüfen. Auflagebreiten nach IFBS: 60 mm am Endauflager, 60 mm am Zwischenauflager.
• Stahl und Stahlbeton: korrosionsgeschützt, plan und geradlinig. Hier genügen 40 mm am Endauflager, am Zwischenauflager gelten ebenfalls 60 mm.
• Trauflinie ausschnüren und als Verlegebezugspunkt festlegen – sie ist die Basis für die gesamte Fläche.
• Überstände: An der Traufe sind ohne statischen Nachweis maximal 200 mm freier Überstand zulässig (Stahl; Aluminium-Profile 50–100 mm), an First und Ortgang maximal 70 mm.

Trapezbleche sind unempfindlich – aber nicht gegen falsche Lagerung. Zwischen Anlieferung und Montage entscheidet sich, ob die Beschichtung makellos bleibt.

• Entladen: Die Anlieferung wird per Kran entladen – mit Traverse und Kantenschutz. Tafeln nie über den Boden, verlegte Flächen oder übereinander ziehen; einzelne Tafeln auf der Baustelle hochkant und zu zweit tragen.
• Lagern: trocken, belüftet, auf Kantklötzen mit leichter Neigung – nie direkt auf dem Boden. Nass gewordene Tafeln sofort trennen und trocknen, sonst drohen Weißanlauf und Abblätterungen.
• Fristen: maximal 6 Monate Lagerzeit ab Herstellung. Die Schutzfolie muss bei beschichteten Blechen nach spätestens 3 Wochen ab – bei Lagerung in der Sonne schon nach 3 Tagen, sonst bleiben Kleberreste zurück. Vor der Montage kommt die Folie in jedem Fall komplett herunter.
• Zuschneiden: ausschließlich mit Blechschere oder Knabber. Späne sofort mit dem weichen Besen abfegen. Da wir auf die zentimetergenaue Länge fertigen, entfällt der Längszuschnitt – bauseits bleibt nur der Breitenschnitt des letzten Blechs am Ortgang.

Das erste Blech entscheidet über die ganze Fläche – alle folgenden Tafeln richten sich an ihm aus. Ein schief gesetztes Startblech lässt sich später nicht mehr korrigieren.

• Entgegen der Hauptwetterrichtung beginnen: Die Verlegung startet am wetterabgewandten Ortgang, damit jede Längsüberlappung von der Wetterseite weg zeigt – Wind und Regen drücken dann über den Stoß hinweg statt hinein.
• Exakt rechtwinklig zur Traufe ausrichten – mit Winkel oder Diagonalmaß kontrollieren, nicht nach Augenmaß.
• 20–30 mm Überstand in die Dachrinne einplanen, damit das Wasser sicher einläuft. Der Rechner oben legt diesen Überstand mit 3 cm auf die Bestelllänge auf.
• Schiefe Traufe? Läuft die Traufe nicht rechtwinklig zum Ortgang, wird das erste Blech trotzdem rechtwinklig zur Traufe gesetzt und der Versatz am Ortgang später mit dem Ortgangblech optisch begradigt.

Verschraubt wird ausschließlich mit Edelstahlschrauben und Dichtscheibe – die Verbindung ist dauerhaft der Witterung ausgesetzt. Aluminiumbleche dürfen nur mit A2-/A4-Edelstahlschrauben montiert werden. Empfohlen wird die Hochsicke mit Kalotte; aus Kostengründen wird bei kleineren Dächern oft die Tiefsicke gewählt. Das Raster ist in beiden Fällen gleich:

• Fläche: mindestens jede zweite Sicke an jedem Auflagerpunkt mit der Unterkonstruktion verschrauben – als Bedarf rund 6 Schrauben je m², in der Hochsicke dazu ca. 6 Kalotten.
• Randbereiche: an Traufe, Ortgang und First wird jede Sicke verschraubt – hier greift der Wind am stärksten an. Auch an Querstößen gehört in jede Sicke eine Schraube.
• Schraubenlänge: Einbindetiefe in Holz mindestens das 6-Fache des Schraubendurchmessers – bei einer 4,8er-Schraube also rund 30 mm. Bei Hochsickenmontage kommen Sickenhöhe und Kalotte dazu: Ein 50er-Profil braucht dann mindestens 85 mm.
• Drehmoment: Schraube im 90°-Winkel setzen, Dichtscheibe bündig anliegend – nicht gequetscht, nicht lose. Nie gegenläufig verschrauben, die Tafeln müssen spannungsfrei aufliegen.

Längsstöße (die seitliche Überlappung) hat jedes Trapezdach, Querstöße (Stirn an Stirn) nur, wenn eine Tafel nicht von Traufe bis First reicht. Unsere Empfehlung aus der Praxis – und die der Hersteller: Bahnen in einem Stück auf Maß bestellen und den Querstoß ganz vermeiden. Wie viel Zentimeter die Bleche überlappen müssen, vertieft der Beitrag Überlappung von Trapezblechen.

• Längsstoß: Die Überlappung liegt auf der wetterabgewandten Seite; die Antikapillarrille der unterlappenden Kante zeigt in Wasserlaufrichtung. Verbunden wird auf der Hochsicke mit Überlappungsschrauben 4,8 × 20 mm – Polmetal rechnet mit 4 St. je laufendem Meter Stoß, der nach IFBS zulässige Höchstabstand liegt bei 500 mm. Bei Dachneigungen unter 10° oder Profilen ohne Antikapillarrille gehört zusätzlich ein Dichtband in die Längsüberlappung.
• Querstoß: auf dem Dach immer auf der Hochsicke, an der Wand auf der Tiefsicke. Die Überdeckung richtet sich nach der Dachneigung: ab 7° 200 mm, ab 12° 150 mm, über 20° 100 mm; an der Wand gelten 150 mm. Zwischen 5° und 7° sind ebenfalls 200 mm nötig, dann aber nur mit zusätzlichem Dichtband im Stoß; unter 5° ist ein Querstoß nicht zulässig. Verschraubt wird mit Edelstahl-Überlappungsschrauben im Abstand von 40–50 cm – und in jeder Sicke.
• Reihenfolge bei Querstoß: Erste Reihe an der Traufe beginnen, die zweite Reihe überlappt die erste mit der oben genannten Überdeckung – Tafel für Tafel im Wechsel, damit jeder Stoß plan aufliegt. Die Profile 18DR und 20M dürfen dank Stützfuß auch versetzt verlegt werden; alle anderen Profile strikt Reihe für Reihe.